Relacja
Skończyłem wklejanie elementów pod poszycia. Już wiem że czeka mnie jeszcze dużo pracy by ten kokon nadawał się do położenia poszycia właściwego. No to tak kilka ujęć jak to się prezentuje..

Gwoli wyjaśnienia robię coś takiego po raz pierwszy i mimo, że sens jego wykonania w tym modelu jest dyskusyjny to wybrałem tę metodę by ja przećwiczyć zastanowić się nad tym jak wykonać poszycie w większym modelu.
Mniejsza jednostka to z jednej strony trudniejsze formowanie ale i mniejszy zakres pracy, a wnioski i doświadczenie pozwala jakieś jednak pozyskać.

Kilka ujęć jak to obecnie się prezentuje.











CDN...

Piterski, bardzo lonstruktywne podejście do tematu. Mogę podzielić się swoim doświadczeniem ( zdobytym przy Tianicu ) że w razie potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoskonałości można uzupełniać ( wklęśnięcia czy ubytki ) naklejonymi paskami tektury piwnej. Korzyść jest taka że szlifuje się to znacznie prościej niż jakakolwiek masa szpachlowa. No i nie trzeba czekać długo na wyschnięcie szpachli.
Pozdrawiam
Z Poważaniem
Koszałek

Dzięki, myślałem o naklejeniu pasków z brystolu, bo na grubość powinny w zupełności wystarczyć. Oczywiście wcześniej nasączę je BCG bo wtedy taki papier lepiej się obrabia.
Jak to się okaże ślepą uliczką dam tekturę piwną. Ciekawe swoją drogą czy można ją kupić o grubości 0,5mm.

Jak tam, Piterski, szlifowanko idzie?

Jak nie brystol czy tektura piwna to dobrym materiałem jest tektura z opakowania Hortex pizzy. Od strony niezadrukowanej świetnie można ją dokładnie szlifować.



Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 12-07-26 15:16.

Relacja
Żmudna robota to szlifowanie ale parę wniosków na przyszłość jak to poszycie wykonywać chyba mam do wykorzystania.
Szlifowałem nasączałem BCG i dalej szlifowałem, aż w końcu dałem łatki z brystoly i znowu szlifowałem, na koniec pociągnąłem żywicą i lekki szlif.

Zabrałem się za przymierzanie burty i coś mi nie pasowało więc podzieliłem ją na trzy części. Środkową "jednolitą" i nacinaną dziobową i rufową.
Postanowiłem tez by nie malować części burt od strony pokładu, że spróbuje od środka wykorzystać elementy podstawki.
Na odcinku w otworami przelewowymi burta była by biała więc wyciąłem w rogach otworów igła łuki



To mi pozwoliło ustalić położenie podklejki z koloru.



Wyciąłem otwory na bulaje.



I otwory przelewowe wraz z całym obrysem burty.



Dopasowałem ja na sucho do kadłuba a następnie przykleiłem starym klejem butapren tym samym co klieiłem szkielet.





Tak się prezentuje burta od środka.



Jeśli się dobrze przyjrzeć to można zauważyć że burtę nacinałem.



Otóż po przyłożeniu jej do kadłuba wygląda to tak.





Tak krzywo to ja nie poskładałem tego kadłuba, aż spojrzałem na zdjęcia autora modelu i u niego otwory przelewowe są powyżej pokładu, no coś tu mi nie grało.
Stąd u mnie decyzja o korekcie przebiegu tej burty.

No i tu dochodzimy do horroru. Postanowiłem ją przykleić i jak już usuwałem resztki butaprenu zauważyłem plamę kleju, nie mogłem je zrolować, spróbowałem zmyć Nitro ale bez skutecznie.



Jako, że mam drugi troszkę wybrakowany egzemplarz zerwałem cała burtę.
To jest już obraz nieszczęścia i rozpaczy po próbach usunięcia resztek kleju.



CDN

Dlatego "żółty" budzio u mnie jest tylko do szkieletu. Do inszych używam bezbarwnego

Będzie dobrze - stocznia remontowa zadziała !

Eeee no weź... . Przecież to rdza. Walorka. Brudzing. Tylko trochęza słaby. Trzeba by nieco go wzmocnić i nanieść też w innych miejscach.

Moim zdaniem powinno się łączyć na styk zawsze z użyciem pasków łączących (podklejek). Przy burtach, aby nie było zgrubienia, możesz zastosować kalkę techniczną, jest dość sztywna i cienka. Łączenie pasków burt bez podklejek, tylko na podposzyciu/wręgach, zawsze rodzi rysko "klawiszowania" tych łączeń.