W zeszłym tygodniu, próbując wybudzić się z modelarskiej niemocy, postanowiłem zabrać się za model, który — nie powiem — jest bardzo ambitny, ale kusił mnie od bardzo dawna. Piękny, wielki żaglowiec, opracowany bardzo szczegółowo, z ogromną ilością detali i bajerów. Efektowny, ale i bardzo wymagający. Słowem — co może pójść nie tak?

Szkielety były już gotowe, więc ten etap poszedł bardzo szybko. W zasadzie od dawna nie wycinam szkieletów ręcznie, bo nigdy dobrze mi to nie wychodziło — modele zawsze były dziwnie zwichrowane i mimo wszelkich starań symetria nieuchronnie „uciekała”. Odkąd używam gotowych laserów, ten problem przestał istnieć.







Jak już wspomniałem, szkielet złożony — czas na pierwsze poszycie. No i tu pojawia się pytanie, bo nie potrafię znaleźć jednoznacznej informacji w instrukcji. Jeśli chcę wykonać wersję z miedzianym poszyciem, to czy najpierw robię standardowe deskowanie, a dopiero potem oklejam je miedzią, czy może deskowanie drewniane należy w tym przypadku pominąć?





Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 24-02-26 12:27.

1:87????

Racja - 1:96 - ostatnio wszystko robiłem w H0 i już mi się "odmyślnie ustawiło" ;).


Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 24-02-26 12:33.

Zauważyłem, przynajmniej na zdjęciach szkieletu że nie szlifowałeś wręg w części dziobowej.
Nie kleje żaglowców ale moim zdaniem należy krawędzie zeszlifować by uniknąć schodków i uzyskać gładkie przejście.

Zdjęcia szkieletu są robione jeszcze przd szlifowaniem.

W tym modelu wymagane jest położenie "deskowanego poszycia", o ile się nie mylę podklejonego tekturą 0,5 mm. Dopiero na tak ułożone poszycie denne można układać miedziowanie. Polecam dobrze wyszlifować dno, ewentualnie je wyszpachlować, zanim będziesz układać miedź bo do jej ładnego ułożenia potrzebna jest bardzo równa powierzchnia. Polecam układanie poszycia miedzianego z samoklejących pasków miedzianych dla witrażystów. Przed ich położeniem należy dno kadłuba polakierować lakierem bezbarwnym na błysk, bo dzięki temu miedziane samoklejki lepiej się trzymają.