I przypomniało mi się.
Inną - polską nazwą na królewską klepkę/plankę (tu kopia z angielskiego) jest "na rybkę"
choć nie jestem pewien czy nie jest to wynik bajzlu w nazewnictwie,
bo to co oni nazywają fishbone pattern to u nas jodełka

Świetna robota

Dziękuję

prace w końkuterze trwają,
Idzie powoli, bo przy okazji ogarniam jak efektywnie prcować z Rhino,
bo moje dotychcasowe upłynnianie przypomina trochę pracę na desce kreślarskiej
Mam na myśli pewien brak automatyzmu. Na pewno znam ten program za słabo., ale są nowe pomysły

Ostatnio wpadła mi do głowy myśl, żeby część roboty zrobić w komercyjnym sofcie, na którym pracuję w swojej "fabryce"

A mógłbyś opisać, jak robisz to upłynnianie w Rhino?

Post zmieniony (30-01-25 08:34)

Jest w poście z 2024-12-29 a obrazek parę postów wcześniej
...ale bardziej szczegółowo :
Zebrałem punkty z ukośnic / wodnic na skanach wręgów na jednym rzucie
Puściłem spline'a przez te punkty
Potem Edit-rebuild tej krzywaj na krzywą 7 punktową 4go stopnia (generalnie im mniej punktów, tym lepiej)
Jest od razu płynna, ale są potrzebne małe dociągnięcia, aby zminimalizować odchyłki od pierwotnej ukośnicy / wodnicy
Następnie przenoszę nowe punkty z powrotem na wręgi i przerabiam je aby przechodziły przez nowe punkty
i potem jazda tak samo za następna krzywą.
Generalnie strasznie to upierdliwe, dlatego muszę spróbować robić to na powierzchni a nie na krzywych.

Kiedyś próbowałem zrobić powierzchnie karoserii AC Cobry i słabo mi szło, i temat porzuciłem,\ale trzeba do niego powrócić , bo inaczej
albo Americę porzucę, albo zwariuję i z tego powodu porzucę - na jedno wychodzi :D

Post zmieniony (30-01-25 14:54)

Dziękuję za wyjaśnienia. Chciałem wiedzieć, w którym punkcie utknąłeś. Ale widzę, że jesteś na dobrej drodze. Część z krzywymi robię tak samo jak ty. Natomiast później bawię się już powierzchnią Przy pomocy funkcji "loft" tworzę powierzchnię na bazie przekrojów poprzecznych. Włączam punkty kontrolne (F10) i edytuję powierzchnię. Tu obowiązuje ta sama zasada, co przy krzywych. Im mniej punktów kontrolnych, tym lepiej. I tutaj dochodzimy do różnicy w modelowaniu. Nie dopasowuję poszczególnych przekrojów do siebie, tylko sprawdzam prawidłowość powierzchni za pomocą funkcji "Contour" Przy pomocy tej funkcji możesz stworzyć linie teoretyczne kadłuba. Jeśli, na przykład, jakaś wodnica w danym punkcie ma nieprawidłowy kształt, to znajdujesz punkt kontrolny powierzchni odpowiedzialny za tę nieprawidłowość i zmieniasz jego położenie. Czasem potrzeba jest edytować położenie dwóch, lub trzech punktów. Po wprowadzonych zmianach, ponownie sprawdzasz przekroje przy pomocy funkcji "Contour" i tak do zadowalającego efektu. Przy odrobinie wprawy po trzech, czterech edycjach punktów kontrolnych uzyskasz gotowy kadłub.

Uzupełnienie reli

@Arek
Niestety [LOFT] dało b.słaby wynik. Oto mapa krzywizny



[SWEP 2 RAILS] praktycznie to samo

Dopiero [CURVE NETWORK] dało satysfakcjonujący punkt wyjściowy, ale i tak (za) dużo czasu mi zajęło upłynnianie.
Teraz zrobiłbym to zupełnie inaczej - wypróbuję przy jakimś kolejnym projekcie.


No i wracając do realu
Rozlezione poszycie przykleiłem równając do stępki i stengi rufowej oraz wywalając parę blaszek
celem uzupełnienia ich z zapasu koloru co wyszło nawet znośnie (nie mylić z: dobrze).



Następnie przykleiłem dolne poszycie burty odcinając kawałek,w którym krawędź nie chciał mi się zgrać z pawężą.
Następnie uzupełniłem go z zapasu koloru.




Poszycie dna prawej burty przykleiłem bez 4 rufowych oklejek. Przy przyłożeniu ich do kadłuba wyszła ta sama tendencja - chcą się ułożyć w łuk, a przy równym pasowaniu do kila rozjeżdżają się u góry. Wniosek - albo coś źle wyciąłem albo...
Z tej strony już poszedłem na lenia i uzupełnienie robiłem bez ząbków, ale efekt końcowy o wiele gorszy.



Na tej burcie wywaliłem całą dolną oklejkę burty.
Kształt odrysowałem miękkim ołówkiem tak, jak kiedyś bawiliśmy się odrysowując monet :).
Najpierw przykleiłem łatę z barwionki, a potem niepodklejaną
z zapasu koloru.



Na koniec całe dno pomalowałem akrylem miedzianym metalicznym i muszę przyznać, że calość nawet może się podobać, kiedy patrzeć jednym okiem :D













Parę refleksji co poszło nie tak?
Poszycie się strasznie ciężko kształtowało, szczególnie
te wąskie deski na burcie ciężko było wygiąć w rynnę.
Dopasowanie cegiełek dało się zrobić na idealnie na sucho,
ale przy sklejaniu było już ciężko je wsunąć między siebie
równie idealnie, bo żeby nie było szpar. luz musiał być zerowy.

Gdybym kleił ten kadłub drugi raz, nie podklejałbym poszycia tekturą 0.5mm a jeżeli już , to ewentualnie piwną.
Ale raczej zrobiłbym kopię oklejek na papierze 140-150g albo nawet użył po prostu pasków
i okleił kadłub z wyszpachlowanym + szlifowanym podposzyciem.
Następnie znowu szlif-szpachla-szlif.
Na koniec okleiłbym całość nie podklejanym poszyciem docelowym. To mowa oczywiście o całkowitym standardzie

Ale i tak trzeba by skorygować kształt rufy na pierwszej wrędze.

Post zmieniony (05-05-25 22:02)

Ten zrzut ekranu, który zamieściłeś pokazuje, że przekroje z których korzystasz nie stworzą prawidłowej płaszczyzny. Są nieprawidłowe. Dlatego, tak jak napisałem wcześniej, konieczne jest wykonanie pracy na punktach kontrolnych (żeby otrzymać prawidłowe przekroje). Uporządkowanie tych punktów, przy pewnej wprawie, to 15 do 30 minut pracy. Ale jeśli masz jakiś inny pomysł na kadłub (poza tradycyjnym), to chętnie się czegoś nowego nauczę (o ile zechcesz się tym podzielić).

Tu można zobaczyć efekt tej metody:

Zawsze może być lepiej ale dla mnie prezentuje się to bardzo dobrze.

@Piterski : Dziękuję, Jesteś nadmiernie miły ;)

@Arek : Niestety nie mam zrzutu mapy zrobionej trzecią metodą zaraz po wygenerowaniu.
Po upłynnieniu wygląda to o nieba lepiej. Swoją drogą krzywizna Gaussowska u mnie też wychodzi jednolicie zielona
Ciekawe jak u ciebie wygląda krzywizna średnia [MEAN]



Teraz już mam prawie skończony projekt szkieletu i wszystkich oklejek podposzycia