W zasadzie modele kartonowe mają już tak zaawansowaną grafikę, że nie wymagają malowania. Jednak są osoby, takie jak ja, które wolą je malować;)
Do nich to właśnie skierowany jest ten materiał:)
Wbrew pozorom to nie jest wcale taką prostą sprawą. Jeżeli ktoś myśli, że malując model zakryje farbą swoje niedociągnięcia to niestety jest w wielkim błędzie. Każdy błąd będzie jeszcze bardziej widoczny.
Jeżeli jednak zdecydujemy się na malowanie to:

1. Impregnacja Modelu:

Inaczej mówiąc przygotowanie modelu do malowania. Do tego celu stosuję lakier bezbarwny „Kapon”.



Model należy pokryć dwiema lub trzema warstwami . Tą czynność można śmiało wykonać ręcznie (pędzelkiem) pamiętając, że po każdej warstwie powierzchnie należy delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym o gramaturze 500-800.

2. Szpachlowanie:

Przed pokryciem modelu podkładem należy użyć szpachli, szczególnie w miejscach łączenia się elementów kadłuba, skrzydło-kadłub itp.
Szpachlę wykonuję samodzielnie mieszając talk kosmetyczny z kaponem.
Po szlifowaniu i uzyskaniu zadowalającego efektu szpachlowania model ponownie malujemy Kaponem i przechodzimy do kolejnego etapu – Malowanie:)



2. Malowanie Modelu:

a) Podkład:

Po ww. czynnościach model należy pokryć podkładem. Do tego celu stosuję podkład samochodowego marki „Motip” lub Mipa.



Należy nałożyć około cztery warstwy. Po około dwóch tygodniach (tyle tyle trwa pełne wyschnięcie tego specyfiku) powstanie powłoka, w której będzie można wykonać następną czynność jaką jest rysowanie linii podziału blach i paneli.


b)rysowanie linii podziału blach i paneli:

Linie podziału blach można rysować zwykłą igłą krawiecką (tzw. cerówką). Ja osobiście wykorzystuję poniższe urządzenie;-).



Poniżej zestaw narzędzi potrzebnych do tej czynności, a należą do nich: linijka sztabowa (pozostałość po służbie w armii), linijka stalowa (do długich linii na płaskich powierzchniach) oraz karton 0.5 mm naklejony na taśmę maskującą Tamiya, który następnie tnę na wąskie paski. Taśma ta powoduje to, że pasek ten nie przesuwa się na powierzchni modelu (bardzo przydatny przy rysowaniu na obłych elementach):



W pierwszej kolejności na powierzchni modelu należy narysować linie miękkim ołówkiem (2B)



Następnie delikatnie należy je „wyryć” rysikiem w wyschniętej farbie podkładowej. Wspomagając się ww. narzędziami . Poniżej zdjęcia, na których próbowałem pokazać ich zastosowanie:



Po tych operacjach i po starciu ołówka linie podziału wyglądają tak:



c) Preshading:

Tą czynność należy wykonać za pomocą aerografu.
Na górnych powierzchniach zastosowałem należy zastosować farbę ciemniejszą (ciemny szary lub ciemny brąz w zależności od kolorów zastosowanych w kamuflażu), a na dolnych jasny szary. Niektóre elementy można rozjaśnić białą farbą.


Czynność tą można pominąć pokrywając model czarną farbą, ale nakładanie kamuflażu wtedy jest nieco trudniejsze, gdyż wtedy malujemy każdy panel oddzielnie odpowiednio je cieniując.



d) Kamuflaż

Do malowania można stosować różne farby takie jak akrylowe (Pactra, Gunze typu H), celulozowe (Bilmodel, Gunze typ C) itp. Pactry i Gunze należy odpowiednio rozcieńczyć. Niestety nie można podać odpowiednich proporcji, gdyż każdy musi sobie to sam ustalić. Ostatnio używam gotowych farb do aerografu – Bilmodel (nie trzeba ich rozcieńczać).
Do malowania przydatne też mogą być masa plastyczna „Blutack” taśmy maskujące i maskol:



Kilka przykładów malowania:
Z preshading-em (farba akrylowa - Pactra):



na czarnym tle (farba celulozowa – Bilmodel):



W obu powyższych przypadkach malowania plam kamuflażu zastosowano masę „Blutack”.

Poniżej przykład zastosowania taśmy maskującej:



Po nałożeniu kamuflażu model należy pokryć błyszczącym lakierem bezbarwnym. Lakier stanowi tu doskonały podkład pod kalkomanię.

3. Kalkomania

O nakładaniu kalkomanii raczej nie będę się rozpisywał. Mogę tylko zaznaczyć, że można ją wydrukować samodzielnie, ale tu potrzebny jest program graficzny typu Corel, aby ją narysować oraz specjalny papier do drukowania kalek na drukarce laserowej, który można zakupić w sklepach modelarskich. Występuje on jako przezroczysty lub biały.


4. Wash

Po nałożeniu kalek model ponownie lakierujemy błyszczącym lakierem bezbarwnym. Tym razem pod Washa.
Wykonujemy go z wykorzystaniem plastycznych farb olejnych i białego spirytusu (mieszanka umbry palonej z czarną rozcieńczonych białym spirytusem).
Występują różne techniki jego nakładania. Ja postanowiłem nakładać go tylko w miejscach łączenia blach itp.



Na drugi dzień nadmiar jego należy zdjąć za pomocą chusteczek i patyczków higienicznych:



Ostatnim etapem jest pokrycie modelu matowym lakierem bezbarwnym:)

Poniżej linki do relacji z budowy modeli, których wykorzystałem powyższe techniki:

SAAB J35 Draken
Su-22um3k
MiG-23MF
SAAB JA37 Viggen
JAS J39 Gripen

Mam nadzieję, że wystarczająco wyczerpałem powyższy temat i będzie on przydatny przy malowaniu Waszych modeli:)

--

Post zmieniony (27-11-18 08:28)



Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 27-05-26 10:17.

Świetny poradnik. Jak kiedyś przyjdzie mi jeszcze malować samolot to wykorzystam poradnik i,mam nadzieję, że nie spartole tak jak F-15.
PZDR

Bardzo dobra obrazowa lekcja,mam pytanie odnośnie tego podkładu,siedzę ostatnio w plastiku 1/32 i używam podkładu mr.Surfacer 1200 od MR.HOBBY,wiem że MOTIP to duża pucha za przyzwoitą cenę ale nie wiem jak z przyczepnością do podłoża, a jeśli jest dobra to można sporo by zaoszczędzić,bo 1200 kosztuje ponad 50zł za 170ml. ale daje pewność ze nic się nie wydarzy typu farba zlazła razem z podkładem.

Niestety nie mam doświadczenia w użyciu podkładu samochodowago do modeli plastikowych:(
Mam jednak obawy czy środek ten nie jest zbyt agresywny dla plastiku. Musiałbyś sam spróbować jego właściwości na jakimś kawałku tworzywa.

Kalki na jakiej drukarce drukujesz? Laserowa, czy atramentowa?
Jeśli atramentowa, to zabezpieczasz ją przed nałożeniem?
Pytam, bo wiemy żeby nałożyć kalkomanie trzeba moczyć.

Laser

serdecznie dziękuję i wirtualne, wielkie piwko dla Ciebie, mario9 :D

No to jak jak poszedł temat podkładów to do plastikowego Fw190 używałem Tamiya surface primer. Bardzo dobry podklad, który wybacza błędy.

Co do podkładu Motip bo używam dokładnie tego samego i jest on obojętny dla tworzywa, jest to typowy akryl do rozcieńczania alkoholem. Odnośnie koloru używam 04055 (brązowo- czerwony)i mogę śmiało powiedzieć że przy cienkich warstwach obróbka mechaniczna możliwa jest już po kilkunastu minutach od naniesienia. Przy kilku warstwach trzeba poczekać może max kilka godzin a przy grubszej warstwie 24h. Próbowałem też inne odcienie tego podkładu (szary i żółty) i twierdzę że barwnik do nich użyty niestety działa na niekorzyść i trzeba znacznie dłużej czekać (kilka dni) by powierzchnia była gotowa do obróbki mechanicznej. Poza tym nawet po kilku dniach przy obróbce powierzchni papierem ściernym usunięty nadmiar podkładu "wałkuje się" i zapycha papier ścierny i tak jest tylko w przypadku koloru szarego i żółtego. Jest chyba też w kolorze czarnym ale tego nie sprawdzałem. Podkład nanosiłem aerografem bo sprayem było dość topornie nanosić na różne zwłaszcza małe powierzchnie.

Używam również podkładu AK Interactive AK-758 - na tworzywie typu PS nie sprawdzałem, ale na żywicy, papierze doskonale się sprawdza.

Post zmieniony (27-11-18 17:37)

Świetny poradnik Mario!
Dodatkowe info nt Motipa od pawcio37 również!